[修表在線表技術(shù)] 過去20年來，鏤空（Openworked或Skeletonised）腕表經(jīng)歷了從珍罕難尋到屢見不鮮的過程。那么，我們不禁會問，鏤空是如何成為現(xiàn)代腕表的關(guān)鍵特征的呢？
鏤空的概念可以追溯至鐘表機芯架構(gòu)的確立。1760年代，法國制表大師Jean-Antoine Le?pine萌生了制造纖薄懷表的大膽想法，他所創(chuàng)立的機芯基板和橋板架構(gòu)一直延續(xù)至今，名留青史。Jean-Antoine Le?pine的師傅（同時也是岳父）Andre?-Charles Caron意識到，通過更多地揭示機械機制，可以激起顧客對懷表的興趣，彼時客戶是巴黎朝臣。1980至1990年代，當(dāng)制表行業(yè)尋求復(fù)興之路時，情況也是如此。
以前只有很少的腕表經(jīng)過鏤空處理——江詩丹頓的檔案中提到一枚1964年的超薄鏤空腕表（未經(jīng)雕刻），及1970年一系列搭載Caliber 1003機芯的腕表。但是總的來說，直到制表品牌從石英危機中走出來，鏤空的概念方才發(fā)揚光大。約20款不同類型的鏤空腕表風(fēng)靡一時，精益求精的手工工藝和巴洛克風(fēng)格的宏偉氣象，對于一個重新定位為奢侈的行業(yè)來說再完美不過。毫無疑問，鏤空腕表獨具魅力，既是需要通過寸鏡細(xì)細(xì)品味的時計佳作，也是輕擺手腕即可吸引目光的美妙精靈。制表行業(yè)擁抱了鏤空，一如此前的琺瑯、雕刻和鑲嵌等其他偉大的裝飾技巧。
和其他學(xué)科一樣，鏤空面臨著能工巧匠稀缺的難題。彼時Armin Strom是一名鐘表修復(fù)師，利用業(yè)余時間自由創(chuàng)作。1984年巴塞爾國際鐘表珠寶展上，Armin Strom展出個人首枚鏤空腕表，這也成為他職業(yè)生涯的支柱。至1980年代末，他專注于將各種各樣的歐米茄超霸腕表鏤空處理成正裝腕表。2006年，Armin Strom更進一步，創(chuàng)立自有品牌，其核心業(yè)務(wù)就是鏤空。另一位著名大師Jochen Benzinger則一方面為其他品牌腕表提供鏤空定制服務(wù)，另一方面利用原型舊芯自主創(chuàng)造復(fù)雜鏤空設(shè)計。
世紀(jì)之交，里查德米爾在APRP（愛彼擁有部分所有權(quán)，復(fù)雜功能機芯廠）的支持下創(chuàng)立了同名品牌。自Jean-Antoine Le?pine以來，里查德米爾率先突破窠臼，幾乎完全摒棄基板，設(shè)計出以最少的金屬將所有零件整合一體的橋板框架，構(gòu)建鏤空機芯的意圖不言自明。從零開始創(chuàng)造鏤空機芯不僅僅是技術(shù)上的突破，也是幾十年來鐘表設(shè)計的最大轉(zhuǎn)變。
在描述這種開創(chuàng)性方法的主導(dǎo)思想時，里查德米爾表示：“首先，這種方法的指導(dǎo)思想源自我對賽車和飛機的熱情。我深深著迷于引擎蓋下的東西，想看清一切如何運作，所以從一開始我就決定采用鏤空機芯設(shè)計。況且，如今幾乎每個人都有意識地或無意識地以技術(shù)為導(dǎo)向。”關(guān)于他的影響，里查德米爾認(rèn)為，“也許可以說我驅(qū)散了行業(yè)對于裸芯的‘恐懼’或拘謹(jǐn)，現(xiàn)在所有人都能自由嘗試這種設(shè)計。”
當(dāng)制表行業(yè)意識到，加工技術(shù)已經(jīng)達到可以省去鏤空過程中間人的地步，這所學(xué)校也就越來越大。如你所料，從Angelus到Manufacture Royale，從Armin Strom到羅杰杜彼，前衛(wèi)獨立制表品牌正是最忠誠的踐行者。但這種風(fēng)潮已經(jīng)彌散開來，并且愈行愈遠(yuǎn)。
舉例而言，格拉芙那如同巨型寶石線框的琢面設(shè)計，雅典表那閃耀在矩形框里的經(jīng)理人系列。再如路易威登首款日內(nèi)瓦印記陀飛輪腕表，香奈兒優(yōu)雅的山茶花腕表，以及拉爾夫·勞倫鏤空自動腕表，它已經(jīng)成為尋求進入高級制表世界的時尚品牌的設(shè)計語言。就連不以時尚著稱的蕾蒙威，也在2016年推出陀飛輪限量腕表，走上了開放的道路。
機芯的開放，表盤的消失，已經(jīng)滲透主流運動腕表制造商，這要感謝讓-克勞德·比弗。2009年宇舶表推出品牌首款鏤空腕表，之前的泰格豪雅和如今的真力時也需要一針興奮劑，而舍棄表盤就是最直觀的。這是泰格01腕表的標(biāo)志特征，也是真力時El Primero Defy Lab腕表的潛在主題。還不只局限于LVMH集團旗下品牌，當(dāng)柏萊士希望呈現(xiàn)新的面貌時，BR-01腕表表盤不復(fù)存在。
然而，這如何影響那些傳統(tǒng)上視鏤空為保護區(qū)的品牌呢？曾經(jīng)，鏤空需得手工完成，僅限上流名仕；如今，更加實惠的鏤空腕表紛紛涌現(xiàn)，前者又會作何應(yīng)對。
那些更加傳統(tǒng)的制表品牌，設(shè)計已經(jīng)根深蒂固，難以突然轉(zhuǎn)向里查德米爾式未來派鏤空風(fēng)格，但也已呈現(xiàn)出一種沒那么極端的現(xiàn)代鏤空制表風(fēng)格。一個接一個，制表品牌逐漸放棄雕刻和手工拋光，轉(zhuǎn)而采用黑色和灰色陽極氧化橋板，依靠啞光、粒紋和緞面處理呈現(xiàn)精美潤飾效果，譬如愛彼皇家橡樹腕表和芝柏Laureato腕表。
某些情況下，這種新的鏤空風(fēng)格與現(xiàn)有設(shè)計形成了完美融合——最佳范例是卡地亞鏤空羅馬數(shù)字腕表，以及寶格麗伯爵的超薄鏤空時計。如今，很少再有品牌刻意迎合手工雕刻/鏤空腕表的傳統(tǒng)理念。事實是幾乎沒有人再以傳統(tǒng)方式來做這件事：當(dāng)機器能夠減少90%的消耗時，再堅持手工切削橋板是不符合邏輯的。江詩丹頓和積家都證實，盡管外觀仍然保持傳統(tǒng)，但技術(shù)已經(jīng)發(fā)揮作用。積家的Stephane Belmont透露：“自2008年以來，我們一直埋頭實驗室，重新設(shè)計鏤空機芯，力求更加精準(zhǔn)可靠。但我們?nèi)匀皇止ぶ圃煸停邢鳂虬?，就像以前那樣?！?
江詩丹頓的檔案中或許記載有數(shù)量最多的鏤空型號，恰是該品牌將鏤空技術(shù)引入腕表制造，它會評估任何全新機芯的鏤空潛力。需要指出的是，即使就高級制表品牌而言，也很少依靠內(nèi)部人工完成所有雕刻和潤飾工作。沒錯，在江詩丹頓，工匠接手之前，機器已經(jīng)率先啟動這個過程。
唯一的例外似乎是百達翡麗，品牌鐘表開發(fā)部負(fù)責(zé)人Philip Barat透露，“我們先在工坊加工整枚基板，然后線切多余的部分。手工潤飾步驟主要在工坊進行，有些可能由獨立的專業(yè)工匠完成。鏤空零件的倒角比雕刻花費的時間要長三倍，與相同類型的機芯（如Calibre 240超薄自動上弦機芯）相比，需要另加5個月，所以總共需要14個月的時間?！?
百達翡麗、江詩丹頓和格拉蘇蒂原創(chuàng)等品牌，都強調(diào)對鏤空腕表傳統(tǒng)外觀的承諾，承認(rèn)精湛手工潤飾和新型、工業(yè)風(fēng)時計互不相容。
Stephane Belmont指出，技術(shù)的普及效應(yīng)降低了傳統(tǒng)風(fēng)格鏤空腕表的名望，“市面上有很多非常簡單的、未經(jīng)仔細(xì)潤飾的機芯。公眾感到有些困惑，就像陀飛輪一樣；它們曾是獨特排他的，然而一方面更多價格實惠的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，另一方面潤飾水平和可靠性又很差，這使?fàn)顩r變得混淆不清?！?
如今，積家仍然每年生產(chǎn)100至200枚鏤空腕表。Stephane Belmont欣然承認(rèn)，始于里查德米爾效應(yīng)的轉(zhuǎn)變已經(jīng)“更加陽剛、更加強大，蔚為大觀”，但沒有絲毫跡象表明積家會跟風(fēng)效仿。
一如既往，即使技術(shù)在幕后進行輔助，制表行業(yè)中也總會留有傳統(tǒng)的一席之地。但是倘若繼續(xù)追尋現(xiàn)代腕表的定義，相信鏤空潤飾、舍棄表盤的元素會越來越多罷。（圖/文 修表在線 許朝陽編譯）
個人來說15.5的腕周，極其合適戴著非常舒服。強烈推薦小手腕買這塊。一點都不娘，可能是因為外觀還是太漢子了
歐米加最值得購買的一塊運動表。一點點金恰到好處的點綴，極度舒適的經(jīng)典表帶，大小也正好。個人感覺無論從舒適性，可玩性，觀賞性，都達到了巔峰?？梢钥闯鰜?，設(shè)計的時候真的花大功夫了
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《鏤空制表簡史》來源：修表在線專注手表維修保養(yǎng)服務(wù)，為各品牌手表提供專業(yè)高端的維修保養(yǎng)服務(wù)！
