[修表在線表技術(shù)] 過(guò)去20年來(lái)，鏤空（Openworked或Skeletonised）腕表經(jīng)歷了從珍罕難尋到屢見(jiàn)不鮮的過(guò)程。那么，我們不禁會(huì)問(wèn)，鏤空是如何成為現(xiàn)代腕表的關(guān)鍵特征的呢？
鏤空的概念可以追溯至鐘表機(jī)芯架構(gòu)的確立。1760年代，法國(guó)制表大師Jean-Antoine Le?pine萌生了制造纖薄懷表的大膽想法，他所創(chuàng)立的機(jī)芯基板和橋板架構(gòu)一直延續(xù)至今，名留青史。Jean-Antoine Le?pine的師傅（同時(shí)也是岳父）Andre?-Charles Caron意識(shí)到，通過(guò)更多地揭示機(jī)械機(jī)制，可以激起顧客對(duì)懷表的興趣，彼時(shí)客戶是巴黎朝臣。1980至1990年代，當(dāng)制表行業(yè)尋求復(fù)興之路時(shí)，情況也是如此。
以前只有很少的腕表經(jīng)過(guò)鏤空處理——江詩(shī)丹頓的檔案中提到一枚1964年的超薄鏤空腕表（未經(jīng)雕刻），及1970年一系列搭載Caliber 1003機(jī)芯的腕表。但是總的來(lái)說(shuō)，直到制表品牌從石英危機(jī)中走出來(lái)，鏤空的概念方才發(fā)揚(yáng)光大。約20款不同類型的鏤空腕表風(fēng)靡一時(shí)，精益求精的手工工藝和巴洛克風(fēng)格的宏偉氣象，對(duì)于一個(gè)重新定位為奢侈的行業(yè)來(lái)說(shuō)再完美不過(guò)。毫無(wú)疑問(wèn)，鏤空腕表獨(dú)具魅力，既是需要通過(guò)寸鏡細(xì)細(xì)品味的時(shí)計(jì)佳作，也是輕擺手腕即可吸引目光的美妙精靈。制表行業(yè)擁抱了鏤空，一如此前的琺瑯、雕刻和鑲嵌等其他偉大的裝飾技巧。
和其他學(xué)科一樣，鏤空面臨著能工巧匠稀缺的難題。彼時(shí)Armin Strom是一名鐘表修復(fù)師，利用業(yè)余時(shí)間自由創(chuàng)作。1984年巴塞爾國(guó)際鐘表珠寶展上，Armin Strom展出個(gè)人首枚鏤空腕表，這也成為他職業(yè)生涯的支柱。至1980年代末，他專注于將各種各樣的歐米茄超霸腕表鏤空處理成正裝腕表。2006年，Armin Strom更進(jìn)一步，創(chuàng)立自有品牌，其核心業(yè)務(wù)就是鏤空。另一位著名大師Jochen Benzinger則一方面為其他品牌腕表提供鏤空定制服務(wù)，另一方面利用原型舊芯自主創(chuàng)造復(fù)雜鏤空設(shè)計(jì)。
世紀(jì)之交，里查德米爾在APRP（愛(ài)彼擁有部分所有權(quán)，復(fù)雜功能機(jī)芯廠）的支持下創(chuàng)立了同名品牌。自Jean-Antoine Le?pine以來(lái)，里查德米爾率先突破窠臼，幾乎完全摒棄基板，設(shè)計(jì)出以最少的金屬將所有零件整合一體的橋板框架，構(gòu)建鏤空機(jī)芯的意圖不言自明。從零開(kāi)始創(chuàng)造鏤空機(jī)芯不僅僅是技術(shù)上的突破，也是幾十年來(lái)鐘表設(shè)計(jì)的最大轉(zhuǎn)變。
在描述這種開(kāi)創(chuàng)性方法的主導(dǎo)思想時(shí)，里查德米爾表示：“首先，這種方法的指導(dǎo)思想源自我對(duì)賽車和飛機(jī)的熱情。我深深著迷于引擎蓋下的東西，想看清一切如何運(yùn)作，所以從一開(kāi)始我就決定采用鏤空機(jī)芯設(shè)計(jì)。況且，如今幾乎每個(gè)人都有意識(shí)地或無(wú)意識(shí)地以技術(shù)為導(dǎo)向。”關(guān)于他的影響，里查德米爾認(rèn)為，“也許可以說(shuō)我驅(qū)散了行業(yè)對(duì)于裸芯的‘恐懼’或拘謹(jǐn)，現(xiàn)在所有人都能自由嘗試這種設(shè)計(jì)。”
當(dāng)制表行業(yè)意識(shí)到，加工技術(shù)已經(jīng)達(dá)到可以省去鏤空過(guò)程中間人的地步，這所學(xué)校也就越來(lái)越大。如你所料，從Angelus到Manufacture Royale，從Armin Strom到羅杰杜彼，前衛(wèi)獨(dú)立制表品牌正是最忠誠(chéng)的踐行者。但這種風(fēng)潮已經(jīng)彌散開(kāi)來(lái)，并且愈行愈遠(yuǎn)。
舉例而言，格拉芙那如同巨型寶石線框的琢面設(shè)計(jì)，雅典表那閃耀在矩形框里的經(jīng)理人系列。再如路易威登首款日內(nèi)瓦印記陀飛輪腕表，香奈兒優(yōu)雅的山茶花腕表，以及拉爾夫·勞倫鏤空自動(dòng)腕表，它已經(jīng)成為尋求進(jìn)入高級(jí)制表世界的時(shí)尚品牌的設(shè)計(jì)語(yǔ)言。就連不以時(shí)尚著稱的蕾蒙威，也在2016年推出陀飛輪限量腕表，走上了開(kāi)放的道路。
機(jī)芯的開(kāi)放，表盤(pán)的消失，已經(jīng)滲透主流運(yùn)動(dòng)腕表制造商，這要感謝讓-克勞德·比弗。2009年宇舶表推出品牌首款鏤空腕表，之前的泰格豪雅和如今的真力時(shí)也需要一針興奮劑，而舍棄表盤(pán)就是最直觀的。這是泰格01腕表的標(biāo)志特征，也是真力時(shí)El Primero Defy Lab腕表的潛在主題。還不只局限于LVMH集團(tuán)旗下品牌，當(dāng)柏萊士希望呈現(xiàn)新的面貌時(shí)，BR-01腕表表盤(pán)不復(fù)存在。
然而，這如何影響那些傳統(tǒng)上視鏤空為保護(hù)區(qū)的品牌呢？曾經(jīng)，鏤空需得手工完成，僅限上流名仕；如今，更加實(shí)惠的鏤空腕表紛紛涌現(xiàn)，前者又會(huì)作何應(yīng)對(duì)。
那些更加傳統(tǒng)的制表品牌，設(shè)計(jì)已經(jīng)根深蒂固，難以突然轉(zhuǎn)向里查德米爾式未來(lái)派鏤空風(fēng)格，但也已呈現(xiàn)出一種沒(méi)那么極端的現(xiàn)代鏤空制表風(fēng)格。一個(gè)接一個(gè)，制表品牌逐漸放棄雕刻和手工拋光，轉(zhuǎn)而采用黑色和灰色陽(yáng)極氧化橋板，依靠啞光、粒紋和緞面處理呈現(xiàn)精美潤(rùn)飾效果，譬如愛(ài)彼皇家橡樹(shù)腕表和芝柏Laureato腕表。
某些情況下，這種新的鏤空風(fēng)格與現(xiàn)有設(shè)計(jì)形成了完美融合——最佳范例是卡地亞鏤空羅馬數(shù)字腕表，以及寶格麗伯爵的超薄鏤空時(shí)計(jì)。如今，很少再有品牌刻意迎合手工雕刻/鏤空腕表的傳統(tǒng)理念。事實(shí)是幾乎沒(méi)有人再以傳統(tǒng)方式來(lái)做這件事：當(dāng)機(jī)器能夠減少90%的消耗時(shí)，再堅(jiān)持手工切削橋板是不符合邏輯的。江詩(shī)丹頓和積家都證實(shí)，盡管外觀仍然保持傳統(tǒng)，但技術(shù)已經(jīng)發(fā)揮作用。積家的Stephane Belmont透露：“自2008年以來(lái)，我們一直埋頭實(shí)驗(yàn)室，重新設(shè)計(jì)鏤空機(jī)芯，力求更加精準(zhǔn)可靠。但我們?nèi)匀皇止ぶ圃煸?，切削橋板，就像以前那樣?！?
江詩(shī)丹頓的檔案中或許記載有數(shù)量最多的鏤空型號(hào)，恰是該品牌將鏤空技術(shù)引入腕表制造，它會(huì)評(píng)估任何全新機(jī)芯的鏤空潛力。需要指出的是，即使就高級(jí)制表品牌而言，也很少依靠?jī)?nèi)部人工完成所有雕刻和潤(rùn)飾工作。沒(méi)錯(cuò)，在江詩(shī)丹頓，工匠接手之前，機(jī)器已經(jīng)率先啟動(dòng)這個(gè)過(guò)程。
唯一的例外似乎是百達(dá)翡麗，品牌鐘表開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人Philip Barat透露，“我們先在工坊加工整枚基板，然后線切多余的部分。手工潤(rùn)飾步驟主要在工坊進(jìn)行，有些可能由獨(dú)立的專業(yè)工匠完成。鏤空零件的倒角比雕刻花費(fèi)的時(shí)間要長(zhǎng)三倍，與相同類型的機(jī)芯（如Calibre 240超薄自動(dòng)上弦機(jī)芯）相比，需要另加5個(gè)月，所以總共需要14個(gè)月的時(shí)間?！?
百達(dá)翡麗、江詩(shī)丹頓和格拉蘇蒂原創(chuàng)等品牌，都強(qiáng)調(diào)對(duì)鏤空腕表傳統(tǒng)外觀的承諾，承認(rèn)精湛手工潤(rùn)飾和新型、工業(yè)風(fēng)時(shí)計(jì)互不相容。
Stephane Belmont指出，技術(shù)的普及效應(yīng)降低了傳統(tǒng)風(fēng)格鏤空腕表的名望，“市面上有很多非常簡(jiǎn)單的、未經(jīng)仔細(xì)潤(rùn)飾的機(jī)芯。公眾感到有些困惑，就像陀飛輪一樣；它們?cè)仟?dú)特排他的，然而一方面更多價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，另一方面潤(rùn)飾水平和可靠性又很差，這使?fàn)顩r變得混淆不清?！?
如今，積家仍然每年生產(chǎn)100至200枚鏤空腕表。Stephane Belmont欣然承認(rèn)，始于里查德米爾效應(yīng)的轉(zhuǎn)變已經(jīng)“更加陽(yáng)剛、更加強(qiáng)大，蔚為大觀”，但沒(méi)有絲毫跡象表明積家會(huì)跟風(fēng)效仿。
一如既往，即使技術(shù)在幕后進(jìn)行輔助，制表行業(yè)中也總會(huì)留有傳統(tǒng)的一席之地。但是倘若繼續(xù)追尋現(xiàn)代腕表的定義，相信鏤空潤(rùn)飾、舍棄表盤(pán)的元素會(huì)越來(lái)越多罷。（圖/文 修表在線 許朝陽(yáng)編譯）
個(gè)人來(lái)說(shuō)15.5的腕周，極其合適戴著非常舒服。強(qiáng)烈推薦小手腕買這塊。一點(diǎn)都不娘，可能是因?yàn)橥庥^還是太漢子了
歐米加最值得購(gòu)買的一塊運(yùn)動(dòng)表。一點(diǎn)點(diǎn)金恰到好處的點(diǎn)綴，極度舒適的經(jīng)典表帶，大小也正好。個(gè)人感覺(jué)無(wú)論從舒適性，可玩性，觀賞性，都達(dá)到了巔峰?？梢钥闯鰜?lái)，設(shè)計(jì)的時(shí)候真的花大功夫了
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